Link a visitar: Lista Negra. " Telescopios " a EVITAR. ¿ qué telescopio NO tengo que comprar ?
Olvidar el tema de aumentos máximos: siempre se pueden conseguir los que quieras matemáticamente ya que depende del ocular: , ... si veis ¿¿ 375x 400x 500x 600x ?? en telescopios de iniciación es garantía de mentira y chatarra asegurada. En un telescopio barato que normalmente indique esas barbaridades, (da igual que los oculares lo permitan) no los soportará, y si llega a 100x será una suerte.
Pasar de 200x pocas veces te lo permitirá la atmósfera, por lo que con telescopios pequeños de calidad podemos llegar a aceptables límites. Relativiza los parámetros teóricos que leas, son simplistas, sacados de fórmulas genéricas sencillas. Céntrate !, evotando tanto la "aperturitis" como la "parálisis decisoria".
En telescopios de baja gama, créeme que si buscas lo barato, corres el riesgo de encontrarlo realmente.
pásate también por el catálogo selección que hemos preparado
1) Hay dos parámetros importantes en un telescopio: DIÁMETRO y LONGITUD FOCAL
-DIAMETRO del objetivo ya sea LENTE o ESPEJO: es lo que realmente MARCA un telescopio, cantidad de luz captada y la resolución máxima. Si quieres comparar dos telescopios A y B mira el diámetro. resolución= ( diám B mm. / diám A mm.) ,//, luminosidad = ( diám B mm. / diám A mm.) ^2 fíjate que va al cuadrado !!!
-LONGITUD FOCAL es lo que te dará el aumento, escogiendo un ocular adecuado.
un telescopio de 1000mm. de focal, con un ocular de 8mm. te dará, 1000/8 = 125x
Por construcción óptica, siempre es mejor telescopios de focal larga, pero físicamente a su vez un tubo mas grande es más pesado y mayor efecto de "palanca".
-Hay un "tercer parámetro" que en realidad solo es una combinación de los otros dos: la relación focal, la f pequeña, es dividir la longitud focal mm. / diámetro mm.. es útil tener presente éste número, que indica la rapidez "fotográfica", al igual que el diafragma de los objetivos fotográficos ... f4 f6 f8 f10 ...
f corta: prima la fotografía de gran campo, luminosidad fotográfica, objetos extensos (que los hay). Pero no encontrarás buenos instrumentos BARATOS de focal corta, y a igualdad de calidad + colimado mejor una focal larga. Si no quieres gastar dinero, olvídalos, ... y cuidado con los telescopios de focal doblada con duplicador interno que no sean auténticos catadióptricos.
f larga: prima los aumentos, observación planetaria, Luna, estrellas dobles ... en instrumentos grandes no nos permitirán grandes campos (a pocos aumentos)
mas adelante veremos que los aumentos, vienen dados por el ocular elegido y una fórmula sencilla, ... no nos ha de preocupar, pues hay maneras de conseguir matemáticamente el aumento que queramos nosotros, el problema es que REALMENTE los aguante o no (de ahí el engaño en esos telescopios de bazar que dicen dar 375x por ejemplo, cuando mirando a 75x ya será algo que llegará al límite real.
Además insisto, que los aumentos máximos te los modificará las condiciones de la atmósfera en tu lugar de observación (son realmente variables), y luego está que tu telescopio los pueda aguantar, mayor diámetro más arriba escala en ese límite. Luego cada objeto necesita SU AUMENTO para ser mejor observado, a veces necesitarás los mínimos.
Mas diámetro= mayor resolución límite, y mayor luminosidad.
2) la montura, debe de tener mandos lentos en pareja "altura y acimut", o en pareja "AR y declinación". OSEA SIEMPRE DOS MANDOS lentos como mínimo, sinó NO es un telescopio astronómico. (caso especial: si es montura Dobson, nunca va con mandos).
La MONTURA debe ser suficientemente sólida para las dimensiones del tubo óptico que vaya a aguantar: que sea estable, que no vibre, ni tenga "juego" o holguras. Una vibración o incapacidad de seguir finamente, o que se mueva todo al enfocar: te impedirá buscar, observar, enfocar ...
El precio de los telescopios con tubos más grandes se dispara, precisamente, porque su peso requiere monturas mucho más sólidas masivas y bien construidas, ... a la vez que como alcanzan mayores aumentos, aún debe aumentar más la precisión en términos absolutos.
Así que no podemos quedarnos cortos con la montura, o no servirá de nada la calidad y potencia del tubo.. Sin una montura que aguante el máximo de aumento del tubo óptico, con un telescopio que tiembla, NO te servirá de nada, ... no lo manejarás con la suficiente precisión, perderás resolución al no poder enfocar, y te desaparecerán las estrellas débiles por oscilación y vibración de la imagen ...
Monturas ecuatoriales alemanas, resumen y comparativa. (ecuatorial alemana)
Monturas Dobson: Principales ventajas e inconvenientes.
3) Oculares.
Al igual que otros accesorios búscalos de cierta calidad. Hoy en día están bien de precio, es muy fácil encontrarlos ... PERO AVISO QUE A SU VEZ en ALGUNOS telescopios de iniciación básica aún hay diseños de hace siglos, EVÍTALOS !
La calidad a partir la cual es aceptable hoy en dia en pequeños telescopios son los tipo MA - Modified Achromat , y sobretodo K - Kellner y derivados ( MA, SMA, RKE )
( y por descontado los Plossl con unos 50º de campo aparente
pues estarán OK, ...Se vende una denominación comercial llamada Superplossl, pero ojo que muchos telescopios de iniciación llevan oculares 'super' , referenciando superkellner, no es malo en si, pero hay que saberlo ). Dicen que los 68º de campo es todo lo que puede abarcar de una mirada el ojo humano, (me parece un dato muy relativo y obviamente no se apreciará todo a la vez). Oculares de más campo, serán caros, y sirven para "pasear la vista" en ellos.
La calidad de visión hasta el borde, etc ... son parámetros que persiguen y pagan bien los aficionados mas sibaritas.
Si encuentras un Erfle será bueno para bajos aumentos, y un Ortoscópico para altos (aunque su campo se ve reducido). Entrar en mas detalles puristas ya se escapa de ésta guía rápida y práctica.
* existen la Lente de Barlow para observación visual, ( o duplicadora x2 x3 ... ) (en algunos casos es x3 o incluso variable) y mejor comprarla con cierta calidad.
PDF OCULARES. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS. Francisco Boluda Sevilla
4) aumentos. aunque ya hemos aprendido que lo importante, es el diámetro de la apertura óptica, ahora veremos como con la focal del telescopio yjugando con oculares podemos conseguir más o menos aumentos.
LA FÓRMULA ES SIMPLE, : aumentos = (focal en mm. del telescopio) / ( focal en mm. del ocular ).
ejemplo telescopio con focal 1200, escogiendo un ocular de 25mm tenemos que 1200mm / 25mm. = 48x ( o sea 48 aumentos)
Necesitarás un escalado de aumentos como por ejemplo: ..., 28x, 46x*, 72x, 114x *, 155x , 195x*, 225x, 273x, 330x, ...
si es que te los admite el diámetro y la focal (tanto los máximos como mínimos), teniendo en cuenta el máximo absoluto es el que has visto en el punto 2., es impasable, y normalmente ya es demasiado. HAY QUE COMPRENDER que un telescopio con un ocular, o con un solo aumento, no es un telescopio. Se necesita un mínimo de tres rangos de aumentos bien diferenciados. (o más cuanto más grande es el telescopio). Sin oculares distintos eso es como tener un telescopio "capado".
* en caso de elegir tres, ... pero si el telescopio es pequeño entonces yo elegiría mejor 28x, 72x, 155x
calcular Aumentos telescopio, oculares, pupilas salida etc (Hoja cálculo Excel)
cálculo sencillo y directo para campos de visión con Prismáticos y Telescopios - del forero Anteca
Como ves, un telescopio no tiene aumentos, eso se lo dan los distintos oculares. Lo que tiene es una máxima capacidad de soportarlos (siempre que las condiciones y la atmósfera lo permitan).
Aumentos resolventes: habitualmente se estima que aproximadamente es el diámetro óptico en mm
Aumento operativo-efectivo: el diámetro óptico en mm. * 1.25 (son un poco más que los resolventes por aquello de no forzar el ojo, es el aumento que nos permitirá el máximo despliegue de potencia en resolución y luminosidad del telescopio, siempre y cuando el "seeing" atmosférico sea aún menor que la resolución máxima del telescopio)
Aumentos máximos: el diámetro óptico en mm. x 2 aprox. (límite superior para la mayoría de objetos, y en que no verás nada mas y empieza el empeoramiento de la imagen)
Aumentos máximos absolutos: el diámetro óptico en mm. x2.35 aprox (límite ya lejano al que llegar con planetas brillantes, Luna, est. dobles), como un MAXIMO intenta mejor un ocular (o combinación con Barlow) que sea 2.35*(diám en milimetros). no pases de aquí,
además la salida pupilar es tan pequeña que cualquier "flotante" en el ojo te molestará.
Aumentos mínimos: (diám. optico mm. / 5.5 mm.) para un 200mm. son = 33x ( menos aumentos con éste equipo: a tu ojo le faltaría tamaño para recoger el haz de luz.)
y recuerda a modo de ejemplo que una abertura de 90mm tiene 150% más poder de resolución que una abertura de 60mm, y un 225% de captación de luz.
Cuidado con el ocular de 40mm para el paso de 1,25" no consiguen un campo de visión superior a 43º. o sea: verás más pequeño, pero no más campo, que por ejemplo uno de 32mm.
Debido a la turbulencia atmósferica, no será posible pasar de los 200 - 250 aumentos NORMALMENTE, esto en observación lunar, planetaria y estrellas dobles. En objetos de cielo profundo, por el motivo de brillo superficial típico: los aumentos han de ser más modestos, dependiendo del tipo de objeto observado,
PUPILA de SALIDA a su vez tenemos que según el tipo de objeto a observar:
| entre 2 y 4 aumentos por cm en el caso de cúmulos abiertos y nebulosas difusas (4 y 3mm pupila de salida. Inclusive 2.5mm. pupilas > 4mm en excelentes condiciones), unos 5 aumentos por cm en la mayoría de las galaxias (2.5mm - 1.5mm pupila de salida) y entre 7 y 10 aumentos por cm en el caso de cúmulos globulares y nebulosas planetarias (1.5mm y 1.0mm pupila de salida). y mas de 10 aumentos por cm para PLANETÁRIA ( alrededor de 0.85mm, 0.7 o 0.6 en excelentes condiciones y no menos nunca que 0.5mm de pupila de salida, en los que los límites son más adecuados para ESTRELLAS DOBLES ) |
la pupila de salida se calcula focal del ocular en mm / relación focal f del telescopio
en lo alto respetando los límites por condiciones atmosféricas / y calidad instrumental
5) Analiza antes donde observarás, cuando, cómo, si lo tienes que mover o transportar, subir o bajar, dejar la montura quieta en estación y llevarte el tubo, si tienes visibilidad al Sur, si sois dos personas, si eres forzudo, si eres mañoso, si hay contaminación lumínica o un cielo estrellado. Si buscas algo en concreto o de todo un poco. Con estas preguntas contestadas ya puedes asesorarte.
Tubos grandes (aviso para los que estén bajo los efectos de aperturitis) : Es difícil para un tubo grande mantener un buen rendimiento en observación planetaria a partir de 10". A su vez en lugares con contaminación lumínica, dependiendo del grado, NO servirá de nada tener mas diámetro, con lo que la molestia, engorro y dificultades exponencialmente crecientes con la abertura no nos serviría de mucho. Hay que tenerlo en cuenta.
6) Al elegir, ...
... compara telescopios y precios para EL MISMO EQUIPAMIENTO FINAL (o similar - o sea cantidad oculares , hazte una tabla de aumentos posibles y combinaciones con un duplicador x2). Si a un telescopio no vas a comprarle nada mas?, debe de llevar de fábrica todos los aumentos que vas a necesitar.
En un telescopio grande, es más evidente que necesitarás un kit de oculares adicionales, puesto que acostumbran a venir con 1 o 2 solamente, y son los que pueden admitir mayor rango y variedad de ellos.
Un telescopio no es un juguete, no lo compres como "tal". Busca una tienda especializada de astronomía y/o telescopios. Déjate asesorar por alguien con experiencia, tú aunque no sepas solo tienes que buscar esa objetividad, y a la vez piensa si quieres seguir ampliándolo posteriormente para tener el máximo potencial (habitual en telescopios grandes), o te quedas con lo que viene de serie (lo evidente en telescopios pequeños).
7) Si tienes un presupuesto de 100 - 120 €, piensa en comprar unos prismáticos 7x50 o 10x50 (para campo o para ciudad). Y ojo ! No mas aumento (por ahora). Un telescopio de 100 euros es un juguete, unos prismáticos no !
Prismáticos Astronomía y Binoculares (info, valoración, soporte, trípode, guías)
8 ) Telescopios ¿ automáticos ?, GoTO,
NO CREAS A NADIE QUE TE DIGA QUE SON INSTRUMENTOS QUE VAN SOLOS
incluso los de gama básica no son siempre para principiantes, es imposible ponerlos en estación si no conoces el cielo + algunos conceptos, y aún así a veces son liosos (la hora, la zona horaria, la longitud y latitud, ... ¿te son familiares éstos términos? son los que encontrarás en las instrucciones) Evita esos telescopios a pilas, si no eres un asiduo nunca estará a punto, además que "con pilas" dan ciertos problemas, ... y sin alimentación verás que pueden quedar "Muertos" SIN POSIBILIDAD DE USO MANUAL. Y entramos en el siguiente punto, un ALTACIMUTAL (los GoTo de buen precio), notarás que aunque tengan seguimiento no podrás hacer tomas largas pues el campo ROTA si la montura no es ECUATORIAL.
9) de entrada si eres "novato": olvida la astrofotografía de cielo profundo, es compleja y cara, solo se puede abordar con éxito con telescopios semiprofesionales y experiencia, ya tendrás tiempo si quieres. La precisión de seguimiento debe ser MUY alta, solo monturas robustas del orden de 500 euros motores incluidos. Tampoco sirve cualquier cámara, las hay refrigeradas para amateur. Para planetaria hay quien utiliza el PC y web-cam con un simple adaptador. Hay quien utiliza cámaras de seguridad sensibles para videovigilancia de meteoros y SIN TELESCOPIO. Como ves hay que profundizar, pero es indispensable una experiencia práctica en manejo y/o observación visual.
preguntais muchos pedíis ASTROFOTOGRAFÍA pensando disparar clic y ya está, PERO:
10) pero concretando en lo mínimo mínimo mínimo?
REFRACTOR objetivo de lentes
60mm (de calidad), hoy en dia mejor apunta a los 70mm (nunca menos de 60mm.). En los modelos asequibles (acromáticos) nunca una relación focal menor a f:10
hay que fijarse bien en el tipo de accesorios, olvida la chatarra, inversores para terrestre etc... en bajo precio verás que está ahí por marketing, y que no puede ser de calidad
REFLECTOR el objetivo principal es un espejo
114mm, nunca menos de 100mm. (exceptuando modelos de ancho campo, que no sirven para aumentos). y que la relación focal sea f:6 o más.
150MM de montura Dobson es fácil de mover y relativamente barato.
Los reflectores pueden necesitar de cierto mantenimiento , colimado de espejos, sinó es así la calidad se resiente. (colimar espejos si se desalinean por transporte etc..)
Los tubos Newtonianos (espejo secundario plano), son los que te darán mayor diámetro, al mejor precio, ... y montados en sencilla y robusta montura Dobson, tendrás lo más económico por tamaño y potencia.
CATADIOPTRICO
Combinación de espejos de diseño más "complejo", para reducir el tamaño del tubo, y hacer como un "telescopio plegado"
90mm, es compacto y transportable, eso si, sobretodo en tamaños más grandes tambiénse pagan, aunque a partir de cierto tamaño, 5 pulgadas, los refractores se disparan aún mas y tienen tubos inmanejables.
MONTURAS ("eso" que a veces se olvida)
Sabes que el eje de la Tierra está inclinado, que las estrellas giran aproximadamente alrededor de la polar, y que ésta está a media altura en latitudes peninsulares. Bien, pues las monturas ecuatoriales pueden simular ésta inclinación, así que cuando tengas un objeto en campo de visión, con solo el mando (o motor) de Ascensión Recta puedes ir siguiéndolo.
Los telescopios altacimutales, altura y acimut, necesitas de la corrección variable de ambos mandos para seguirlos. (los modelos GoTo una vez puestos en estación pueden hacer estos movimientos por ti, pero no es fácil su utilización de entrada)
La montura Dobson es una idea sencilla y efectiva, un tipo especial de montura altacimutal, sin mandos que se basa en un cubilete donde está metido el tubo, la finura de los movimientos dependerá del rozamiento, teflón o rodamientos ...
¿mejor una EQ o una AZ?
Siempre es mejor una ecuatorial que una altacimutal, bueno SI, siempre que sea de calidad pareja, si la ecuatorial no aguanta sólidamente el tubo entonces mejor una altacimutal. (o un Dobson)
Si la montura resulta ligera, (o de poca masa) puedes ganar estabilidad colocando un simple peso colgando del centro del trípode. Un detalle muy práctico.
GoTo (es más que motorizado): para los goto's altacimutales, que solo funcionan a 12volts (9 volts), que algunos llaman automáticos, normalmente sirven como telescopio ligero (transportable, viaje) o segundo telescopio de aficionados con un mínimo de experiencia.
si no teneis claro los conceptos de: altura, acimut en contraposición de declinación y ascensión recta. Horario de verano/invierno, tiempo universal, Zona horaria, Polo Norte Celeste, altura de la Polar con la latitud geográfica, longitud geográfica y ángulo horario. Localización del Norte .... pues a lo que iba, si no teneis claro éstos conceptos id con cuidado, son los que os saldrán en las intrucciones.
No son conceptos complejos, y se aprenden de forma natural con práctica, y un telescopio más clásico (ecuatorial o acimutal incluso), PERO si os suenan todos a chino, no conseguireis ponerlo en marcha. Además la precisión de búsqueda no es total, siempre hay errores y desviaciones a corregir. Para disfrutar de objetos fáciles y brillantes, estos GoTo pueden ser más bien un engorro que otra cosa.
pásate por el catálogo selección.
·· GUíA de COMPRAS
* Valoración Comparativa: Selección Telescopios mercado actual elegir Telescopio
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nota: en las valoraciones de la Comparativa y Catálogo bajo la pestaña de "TIENDA" debes fijarte en la que marca 'equipo ofertado': eso si es que te vas a quedar con lo que viene de serie (tels. pequeños como es normal). O mas bien el potencial total: si piensas ir ampliándolo y comprar los oculares que faltan ... ... (mas bien en equipos grandes).
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Prismáticos Astronomía y Binoculares (info, valoración, soporte, trípode, guías)
